В этой статье нам с читателем предстоит выяснить, можно ли применять влагостойкий гипсокартон в ванной и других помещениях с повышенной влажностью. Кроме того, мы разберемся со способами монтажа стен из ГКЛВ и его крепления на капитальные стены при их выравнивании. Статья будет построена в виде ответов на наиболее часто задаваемые новичками вопросы.
Внешний вид
По цвету поверхности. У влагостойкого материала она зеленая, у обычного — белая. Розовый цвет указывает на огнестойкий ГКЛ.
Ограничения
Нет. Водоотталкивающие свойства оболочки и антисептики, входящие в состав гипсового сердечника, защищают его лишь от высокого уровня влажности. Гипс есть гипс — при длительном контакте с водой он размягчается и теряет форму.
Вполне.
Пара оговорок:
- Влажные помещения должны быть оборудованы эффективной вентиляцией. Ее производительность прописана в действующих СНиП: в отдельной ванной или в туалете не менее 25 м3/час, а в совмещенном санузле не менее 50 м3/час;
- Чистовое покрытие должно быть водонепроницаемым, что исключит прямой контакт ГКЛВ с водой.
Чистовые покрытия
Самое очевидное решение — традиционный для санузлов кафель. Для его укладки применяется обычный плиточный клей на цементной основе после грунтования ГКЛВ проникающим грунтом. Не испытывающий больших эксплуатационных нагрузок кафель можно клеить на точечно нанесенный универсальный клей, силиконовый герметик или на жидкие гвозди.
Затирка швов должна исключать попадание в них воды. Для герметизации применяются эпоксидные и силиконовые затирки.
С таким же успехом стены и потолок могут быть покрашены гидроизолирующей краской. Резиновые краски на основе акрилового латекса образуют эластичную мембрану, непроницаемую для воды и стойкую к воздействию большинства бытовых моющих средств.
Наконец, стены ванной и туалета могут быть оклеены моющимися обоями — стеклотканевыми или плотными виниловыми. Вспененный винил лучше не использовать: в небольших помещениях он будет вытираться одеждой и быстро приобретет неопрятный внешний вид.
В мансардном санузле своего дома я использовал комбинированную отделку:
- Фартук над угловой ванной — кафельный. Плитка клеилась на ГКЛ точечно нанесенным силиконовым герметиком, он же применялся для герметизации швов;
Перед нанесением силиконовой или эпоксидной затирки обязательно наклейте по обе стороны шва полоски малярного скотча. Оттереть схватившиеся силикон или эпоксидную смолу почти невозможно.
- Остальная поверхность стен и потолок покрашены резиновой краской Резэл+ севастопольского ООО «Акцент». При стоимости в 140 рублей за килограмм фактурой покрытие не отличается от любой другой полуглянцевой водно-дисперсионной краски, но создает надежный барьер для воды и легко моется.
Перегородка
Материалы
Вот их полный перечень:
- Собственно влагостойкий стеновой гипсокартон — листы толщиной 1,25 см. Их длина определяется высотой потолков; в продаже чаще всего встречаются листы размером 2,5х1,2 и 3х1,2 метра;
При особых требованиях к прочности обшивка каркаса перегородки делается двухслойной. Количество ГКЛ рассчитывается по площади стены с десятипроцентным запасом на подрезку.
- Направляющие и стоечные профили (UW и UD). Их ширина (50, 75 или 100 мм) зависит от требований к жесткости стены и потребности в скрытой прокладке в ее каркасе коммуникаций — водопровода и канализации;
- Демпферная лента или нарезанный полосками пенополиэтилен толщиной примерно 3 мм. Он прокладывается под направляющие профили и способствует звукоизоляции стен;
- Минвата. Она нужна опять-таки для звукоизоляции. Лучше купить проклеенные плиты 600х1000 мм;
- Финишная или универсальная гипсовая шпатлевка. Она используется для заделки отверстий от крепежа и швов между листами;
- Проникающая грунтовка для ГКЛ и прочих минеральных оснований;
- Серпянка — стеклосетка для армирования швов с клеящим слоем на одной стороне;
- Черные (фосфатированные) саморезы по ГКЛ. Длина — 25 мм при однослойной обшивке и 40 мм для крепления второго слоя двухслойной обшивки;
- Черные или оцинкованные саморезы по металлу для сборки каркаса. Длина — 9 мм;
- Дюбель-шурупы для монтажа направляющих. Размер — 60х6 мм.
Инструменты
Самые простые:
- Ножницы по металлу. Они пригодятся для резки профиля;
- Отвес и уровень для разметки каркаса;
- Карандаш, угольник и линейка;
- Шуруповерт для вкручивания саморезов. Лучше аккумуляторный, но я прекрасно обхожусь проводным;
- Нож и пила с узким полотном для прямолинейной и криволинейной резки ГКЛВ;
- Пара шпателей — шириной 10-12 и 30-35 см;
- Ручная терка для шлифовки стен или шлифмашинка с шлифовальными сетками.
Каркас
Его монтаж занимает не больше часа.
Вот пошаговая инструкция:
- Линия стены размечается на полу, стенах и потолке с использованием отвеса;
- Вдоль разметки дюбель-шурупами с шагом в полметра крепятся направляющие с подложенной под них демпферной лентой;
- По отвесу размечаются точки крепления стоек. Стандартный шаг между ними — 60 см, ровно половина ширины листов гипсокартона;
- Стойки отрезаются по длине и прикручиваются к направляющим саморезами по металлу.
Способов несколько.
Самый простой — сокращение шага между стойками до 40 см.
Стоечные профили можно соединить попарно, вложив один в другой или сшив их широкие стороны друг с другом саморезами.
Наконец, проблему жесткости решит применение деревянных закладных — брусков сечением 50х50 мм.
Окна, двери
Дверь ставится так:
- Дверное полотно навешивается на петли и расклинивается в полностью собранной коробке. В качестве клиньев можно использовать щепки, кусочки оргалита или любой другой подручный материал. Они нужны для того, чтобы после установки дверь не затирала косяки;
- В нижней направляющей каркаса делается разрыв на ширину дверного блока;
- На одном краю проема монтируется по отвесу стойка;
- Рядом с ней выставляется дверной блок, после чего стойка прикручивается к коробке вкрученными через профиль саморезами;
Снаружи коробки можно предварительно нанести полосу монтажной пены или герметика. Тогда связь дверного блока с каркасом будет более прочной.
- С другой стороны проема тем же способом монтируется вторая стойка;
- Над верхней перекладиной стойки связываются горизонтальной поперечиной из направляющего или из стоечного профиля.
Световое окно в ванной ставится тем же способом с единственным отличием: перемычки между стойками две — над оконным блоком и под ним.
Резка ГКЛ
Криволинейные детали, отверстия под выключатели и т.д. вырезаются узкой ножовкой или, что гораздо быстрее, электролобзиком с пилкой по дереву. Кроить ГКЛ желательно в помещении без мебели и с открытыми настежь окнами: гипсовая пыль будет абсолютно везде.
Обязательно выключите и накройте полиэтиленом всю электронику. Попавшая в корпус гипсовая пыль препятствует нормальному теплоотводу от греющихся деталей, а системы принудительного охлаждения в компьютерах и ноутбуках полностью выводит из строя.
По прямым линиям листы отделочного материала не пилят, а ломают, предварительно надрезав ножом на четверть толщины. Это позволяет обойтись практически без пыли.
Процесс выглядит так:
- Прижав к листу вдоль линии реза металлическую линейку или любую другую направляющую (тот же профиль для ГКЛ), несколько раз с усилием прочертите линию кончиком ножа;
- Положите лист линией надреза на край стола, стопки целых листов или любого другого возвышения;
- Нажав на край листа, отломите ГКЛ. Разлом пройдет точно по надрезу;
- Прорежьте крафт-бумагу (картонную оболочку листа) с тыльной стороны.
Обычно вдоль кромки отломанного листа остаются неровности размером не более 5 мм. Если они мешают креплению детали, их можно убрать обычным рубанком. Обычно мелкие дефекты кромок скрываются при шпатлевании.
Обшивка каркаса
Лист ставится на пол вертикально, прижимается к каркасу и прикручивается к нему саморезами с шагом в 15-20 см. Шляпки должны быть утоплены ниже поверхности на миллиметр.
Чтобы не тянуться за линейкой, я отмеряю расстояние между точками крепления пядью (эта старорусская мера длины равна расстоянию между кончиками предельно растянутых в стороны большого и указательного пальцев).
Прикручивать ГКЛ нужно и ко всем стойкам, и к направляющим. Не промахиваться мимо стоек вам поможет повешенный на не полностью вкрученный верхний саморез отвес.
Кромки отрезанных по месту деталей нужно подготовить к шпатлеванию швов, сняв с них фаску примерно на половину толщины листа. Это несложно сделать канцелярским ножом.
Звукоизолирующий материал закладывается в каркас на стадии его обшивки — после крепления листов ГКЛ с одной стороны стены.
Швы
Швы заполняются гипсовой шпатлевкой после армирования серпянкой. Самоклеющаяся стеклосетка клеится вдоль шва, после чего тот заполняется прямо через ее ячейки.
Второй слой шпатлевки наносится широким шпателем и полностью скрывает фактуру армирующего материала.
Несколько важных моментов:
- При приготовлении шпатлевки гипс засыпается в емкость с водой, а не вода вливается в сухую смесь. Цена несоблюдения этого правила — нерастворимые комки на дне посуды, которые будут попадать под шпатель и оставлять в отделке борозды;
- И посуду, и шпатели нужно мыть перед приготовлением каждой новой порции шпатлевки. Иначе вы пять-таки получите комки схватившегося гипса, портящие отделку;
- Отверстия от саморезов и швы заполняются узким шпателем. Широкий шпатель используется при нанесении на швы второго слоя шпаклевки.
После просушки шпаклевки неровности убираются шлифовкой. Шлифовать нужно при ярком косом свете, подчеркивающем малейшие дефекты поверхности. Желательно вооружиться марлевой повязкой и очками: гипсовая пыль раздражает глаза и не так чтобы полезна для легких.
После шлифовки стены нужно обеспылить. Инструмент — пылесос или обычная щетка-сметка.
Последний этап — грунтовка под покраску или обои. Проникающая грунтовка наносится кистью или валиком в один слой. Ее задача — приклеить оставшуюся пыль, укрепить поверхность и уменьшить впитывание краски или обойного клея.
Сплошное шпатлевание помогает скрыть выделяющиеся швы между листами. Если они незаметны — никакой необходимости в лишней работе нет.
Выравнивание стен
При значительных неровностях (выбоинах, выступах, завалах) и в том случае, если отделка должна скрыть инженерные коммуникации, ГКЛВ крепится на каркас из оцинкованного профиля. Если стены имеют лишь незначительные дефекты, гипсокартон наклеивают на гипсовый клей.
Наряду со специализированным клеем ГКЛ можно клеить на любую гипсовую штукатурку или шпатлевку. Цены и адгезивные качества этих строительных материалов различаются незначительно.
По каркасу
Для нее нужны два вида профиля (потолочный CD и направляющий потолочный UD), а также прямые подвесы. Набор инструментов и вспомогательных материалов — тот же, что и в предыдущем случае.
Монтаж выполняется в следующем порядке:
- Разметьте на полу, потолке и смежных стенах линию крепления направляющих;
- Закрепите направляющий профиль дюбель-шурупами с шагом около полуметра;
- Разметьте на стене с шагом ровно 60 см вертикальные линии — оси крепления потолочного профиля;
- С шагом 60-80 см закрепите вдоль разметки дюбель-шурупами прямые подвесы;
- Нарежьте по длине и вставьте в направляющие потолочные профили;
- Поочередно выровняйте профили (по отвесу, длинному правилу или приложенному боковой кромкой такому же профилю CD) и притяните к их боковым стенкам уши подвесов;
- Отломите свободную часть ушей или отогните их к стенке.
Дальнейшая обшивка каркаса и шпатлевание швов выполняются точно так же, как при монтаже перегородки.
На клей
Точно так же, как любую другую строительную смесь на основе гипса:
- В широкую емкость заливается вода из расчета 15-16 литров на 30-килограммовый мешок сухой смеси;
- В нее высыпается гипсовый клей;
- Смесь перемешивается строительным миксером или дрелью с насадкой-венчиком.
Размер разовой порции подбирается таким, чтобы вы успели выработать его за полчаса.
Да.
Сделать нужно следующее:
- Зачистить краску и все отслаивающиеся и непрочные покрытия. В идеале ГКЛ клеится к голой кирпичной кладке: так соединение будет наиболее прочным;
Алкидные, масляные и нитроцеллюлозные краски легко снимаются после обработки универсальной смывкой. Вместо нее можно использовать строительный фен, разогревая краску небольшими участками и зачищая ее стальным шпателем средней ширины. Известь и цементную шпаклевку перед зачисткой нужно предварительно размочить водой: тогда они отойдут от основания легче и без пыли.
- Пораженные грибком стены предварительно обрабатываются антисептическим грунтом;
- Стена грунтуется проникающим грунтом. Его функция — улучшить сцепление между основанием и гипсом.
Для бетонных стен в панельном доме используют адгезионную кварцевую грунтовку (бетоноконтакт). Она наносится так же, как проникающая — одним слоем, с помощью кисти или валика.
Лепешки клея накладываются шпателем на ГКЛ (при небольшом размере детали) или, что куда удобнее, на стену. Расстояние между ними должно составлять 15-20 см. Примерный расход сухого клея — 5-6 кг на лист стандартного (2500х1200 мм) размера.
Внизу, на примыкании стены к полу формируется сплошной валик клея. Он нужен для крепления плинтуса.
Затем лист прижимается к стене и выравнивается по правилу легкими ударами ладони или резиновой киянки. Положение кромок смежных листов в одной плоскости тоже проверяется правилом.
При значительных неровностях основания листы крепят по маякам.
В этом качестве могут использоваться:
- Вкрученные на нужную глубину дюбель-шурупы;
- Наклеенные на гипсовый клей обрезки гипсокартона.
Шпаклевание швов и дальнейшая отделка ничем не отличаются от сценариев с монтажом на каркас.
Заключение
Из статьи вы узнали, где и как можно использовать влагостойкий гипсокартон. Ближе с технологией его монтажа вас познакомит видео в этой статье. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!